28.10.2009

Внезапно обнаружил, что прошло уже больше года с тех пор, как я всё не могу "вернуться" из поездки с Сашкой в Испанию.Новый год всегда покрадывается незаметно Если постулировать, что поздно лучше, чем никогда, то следует смириться и с тем, что неполное описание лучше, чем никакого, потому что Сеговия представляет из себя тему совершенно неисчерпаемую, а были мы там всего-то полдня.
14.08.2008
До сих пор неинтересно было описывать летнюю южную жару. Но она - таки была. Началась уже с Лиона и, слегка уменьшаясь по ночам до липкой духоты, с первыми лучами солнца сменялась дневным пеклом. Во время переездов, правда, это было не слишком заметно: ставили клима на 21° и смаковали чудеса современной техники. Но при открывании двери спасительная прохлада сразу же разбавлялась густой волной тёплого воздуха. Того же привычно ожидал организм и в Сеговии,хотя вообще-то время, когда мы остановились на вершине холма в лабиринте средневековых улочек, близилось к полуночи. И был коварно обманут настоящим дубарем, пробравшим нещадно и решительно до костей. Первое, чем мы занялись, несмотря на то, что перекрыли машиной большую часть проезжей части, стали суетливо перепаковывать вещи,доставая всё,что есть тёплое. Навигатор по запросу "Сеговия" сообщил нам о прибытии в пункт назначения в лабиринте глухих стен и узких переулков с односторонним, унаследованным, верооятно, ещё со времён гужевого, движением. Учитывая время суток мы уже не искали приличествующее место для парковки, а при первой возможноти пристроились застенчиво (у стенки), чтобы кто-нибудь не сильно претенциозно широкий смог бы проехать мимо нас и дальше пошли уже пешком. Сразу бросилось в глаза,что мы попали не только в холод на полгода назад, но и лет на 300. Только тёмный силуэт странного монумента,разделённого на человека и тень, явно современный, немного успокаивал присутствием 21-го века. Положение было похоже на первую встречу с Альгамброй, только улицы были абсолютно пусты, а жизнь кипела очагами, в нескольких шумных тавернах. Пересчитав звёздочки обнаруженных в центре нескольких постоялых дворов, мы вернулись к машине, спустились с возвышенности вниз и уже оттуда спросили у навигатора ближайшую гостиницу, где и заночевали.
Следует вкратце сказать почему Сеговия. При всём уважении к каждому, читающему эти строки, вполне допускаю, что слово это он слышит так же впервые, как и я. В путеводителе, который мне подвернулся перед самым отъездом была красивая фотография, наводящая на мысли о чём-то из ряда вон выходящем и по дороге назад ради неё не нужно было делать такого крюка, как в Ронду илм Севилью, которые мы по причинам непопутности исключили из планов. Она недалеко от Мадрида и предполагалось также, что если, вдруг, окажется дыра-дырой, то мы ещё успеем заехать в столицу. Дыра оказалась заслуживающей такого пристального внимания, что я на её описании сломался пополам, находя потом в интернете то одни свидетельства, то другие, а описание растянулось если не на годы, то на год с хорошим гаком. Вспоминался ленинский неисчерпаемый электрон. Стоит, поэтому, всем, кто заинтересуется подробнее, погулять по поисковикам, а ещё лучше съездить лично, не доверяя мне, как проводнику (на что у многих из читающих эти строки есть уже и свои личные причины), а я напишу только о том, о чём не могу промолчать, несмотря на то, что многое я там не успел увидеть и, надеюсь, что побываю в Сеговии ещё когда-нибудь
Красоты начались сразу с вида из комнаты гостиницы во двор. Сразу от порога гостиницы открылся вид на основную достопримечательность: римский акведук. С него,собственно, и начинается вся историческая часть города. Он действительно впечатляет своими размерами, а не только тем, что принадлежит к памятникам Всемироного наследия ЮНЕСКО. Сложен был из каменных блоков изначально без применения бетона, достигая в высоту 28 метров.Это его 728-метровая сохранившаяся часть. Вся конструкция длиной в несколько километров доставляла воду из горного родника в город на холме. Построен он был во времена Веспасиана, активных военных побед и богатства империи рабской рабочей силой. Позже,уже в христианские времена эта основная городская достопримечательность была дополнена Крестом и Богоматерью. Это самый длинный сохранившийся акведук в Европе. Именно сохранившийся, потому что новостройки водопроводов расползались на сотни километров во все концы римской империи, а до наших дней из них дотянули немногие -только самые "весомые, грубые, зримые".
Город был основан за 80 лет до Рождества Христа, с 714 по 1085 находился во владении мавров, пережил расцвет ислама. Потом был освобождён (или захвачен, сколько людей - столько мнений) Альфонсом IV и на 200 лет стал королевской резиденцией (Алькасар с арабского "Королевская резиденция"). В 1474 г.здесь была провозглашена королевой Изабелла I, так что если принять причинно-следственную связь и учесть недостаток у Колумба как собственных средств для совершения открытий, так и альтернативных спонсоров, то можно сказать,что неприятности американских индейцев, война севера и юга, расцвет цивилизации в обоих Америках и так же расползающееся, по миру пятно финансового кризиса причинно-следственно проистекали именно из этого города.
Сеговия была на тот момент столицей Кастилии. Коронация происходила, как принято у всех цивилизованных народов, не вполне легитимно, законная наследница, племянница Изабеллы, была мягко потеснена тётей на троне, вплоть до полного падения с него и с исторической сцены. Новоиспечённая королева шустренько,пока народ безмолвствовал, сочеталась браком с Фернандо, королём Арагона (тогда соседнего испанского государства), вдвоём они выгнали мавров из Гранады, благосклонно присоединив территорию третьего испанского соседа. Четвёртого соседа, Наварру, Фернандо покорил как и Кастилию. Исключительно мужским обаянием. Изабелле, правда, пришлось уйти из жизни, поскольку люди были цивилизованные, не мавры какие-нибудь, чтобы разводить многожёнство,даже из политических соображений. А овдовевший монарх взял в жёны наваррскую королеву. Из пяти, существовавших до того на полуострове государств только Португалия осталась независимой, похоже их королева в те времена была слишком уж нехороша или, наоборот, привередлива. А может и Фернандо к тому времени уже подустало. Во всяком случае для независимости государства тогда достаточно было просто антипатии двух человек. В Беловежской Пуще в те времена бродили дикие зубры и перетирать там вопросы границ было не модно, вот и мешали личное с историческим. И португальцам даже не приходило в голову, что португальский язык древнее и совершеннее испанского, а поганые сеговийцы зарятся на их лакомый кусок быка после корриды.Так Кастилья, во главе со своей столицей Сеговией, сыграла для Испании роль Московского Княжества и уже даже только поэтому имеет право не утонуть в забвении тёмного средневековья...
В более светлом, позднем средневековье, город, уже не столица, прославился своей королевской артиллерийской школой , расположенной в здании напротив дворца.
Большинство окон дворца расписано по стеклу (это не витражи и, скорее, стилизация, чем сохранившиеся оригиналы, но хочется верить, что близки к ним.) Фриз потолка украшен скульптурами королей, которым посчастливилось порулить, в этих стенах. Количество впечатляет. Я понимаю, конечно, что история здесь начиналась не в 1917 году, а умирали правители редко своей смертью, поэтому и менялись чаще, чем президенты, но такое количество исторических личностей, приходящихся на городок с мало-кому-что говорящим названием и полуджанкойской численностью населения меня удивило. Сквозь открытые окна виден ландшафт и обращает на себя внимание то, насколько дикая природа этих мест отличается от городской черты. Изгнание мавров было политическим освобождением Испании, но в культурном смысле мавританская (мусульманская) культура настолько прочно вошла в быт, интерьеры, архитектуру, что отделить её в Испании от христианской уже невозможно. Рядом с классически-римскими патио органично просматриваются явно мусульманские мотивы, и невозможно провести границу, где кончается традиционно мусульманский растительный орнамент и начинается наступление на него христианских символов...
Можно встретить мотивы и древнегреческие, и аскетично рыцарские. Экспонаты музея дворца свидетельствуют о военном и экономическом могуществе королевской семьи, благочестивости и художественном вкусе. Все основные достопримечательности,указанные в путеводители, видны с любой точки, поэтому,что для меня нетипично, обходя их в этом городе, я ни разу не заблудился.
Позднеготический собор, если верить путеводителю, был заложен Карлом V в 1525 году. Вот и у карлов, значит, были временные трудности. Рыночная площадь перед ним тоже историческая,была рыночной ещё до постройки собора. После дворца я прошёл по оборонительной стене города (сейчас она окружает не весь город как раньше, поэтому,зависнув над её сегодняшним окончанием, пришлось возвращаться) и,поскольку до намеченной встречи с Сашкой оставалось ещё время, решил всё-таки разыскать тот оригинальный памятник с раздвоением личности, около которого мы останавливались ночью. Самый простой вариант был спросить у кого-нибудь из местных (местные, это те, кто прогуливаются неспеша и без фотоаппаратов). Была, правда, небольшая языковая проблема, потому что испанцы, как правило, плохо понимают как русский, так и, в этом районе Испании, немецкий, поэтому я тщательно как мог изобразил на картонке от съеденного пирожка то, что мне в этом памятнике показалось характерным а подходя к прохожим, просто показывал им рисунок, немногословно поясняя написанное "Нада!Это!Аймлукинфозыс,Ойсетровесет,довеситровеквеста,блин". Для тех, кто меня знает, излишне напоминать, что я не Репин.Да чего уж там нескромничать: Сент Экзюпери со своим удавом, проглотившем слона, по сравнению со мной, просто Делакруа. Не обращая внимание на прохожих,суетливо совавших мне в ответ мелочь, я всё-таки наткнулся на пожилую чету, которые стали припоминать, что где-то такое видели и даже любезно согласились меня проводить. Вид того, что они мне показали, правда, поверг меня в смущение. Вероятно меня приняли за тайного куклусклановца, припёршегося издалека, полюбоваться на памятник основоположнику. Другой памятник, к которому меня подвёл мужик бомжеватого вида вообще сбивал с толку. Мужик утверждал,что это именно то, что я нарисовал, надо только выбрать подходящую точку обзора и мне будет видение. Потом попросил у меня карандаш, эскиз и, слегка прищурившись лёгким движением мастера испортил мой шедевр, дорисовав недостающий, по его мнению, крест. Буквально перечеркнул все труды!
Примитивный всё-таки народ, эти современные испанцы. На обратном пути к акведуку, однако,я случайно увидел искомое, чему несказанно обрадовался, не столько даже самому памятнику, сколько тому,что он существует в реальности, а не плод утомлённого воображения, во что я уже постепенно начинал верить. Идея композиции тоже понравилась. Другой памятник я только сфотографировал, не найдя никаких пояснений на нём.Выглядело как-то уж очень необычно, я думал, что это или легенда какая-нибудь или аллегория.Отсутствие пояснительных надписей, однако, указывало на общеизвестность сюжета. То есть, например, на Родине могли написать: Бородин А.П.Химик, композитор.1833-1887, член Могучей Кучки и т.д., но памятники Ленину стояли, как правило безымянные, вроде как даже и напоминать кто это тут такой стоит с протянутой кепкой неприлично. А может особо и сказать о человеке нечего было, кроме подхалимских фраз: Вождь,Отец,Вечно Живой, Друг Детей... Юрист? Писатель? Здесь тоже стояли только имяфамилия, по которым я позже уже стал перекапывать интернет. Оказалось-пропустил самое-самое, а ещё и вкусное. В XV веке король Энрике IV пожаловал своему квартирмейстеру Педро де Куельяру право жарить молочных поросят. С тех пор и существует этот обычай, а Педро де Куельяра считают основателем династии Кандидо, которая уже отметила своё 100 летие. Как обеспечивалась эксклюзивность прав можно только гадать, например, все остальные рестораторы имели право поросят варить,запекать,сушить или засаливать, но если кто тайно жарил - подлежали аресту и жестокому наказанию. Или вообще обижать маленьких поросят, младше, например, полугода считалось преступлением, за которое все остальные строго наказывались. В любом случае предприятие процветало и процветает до сих пор, ресторан Кандидо один из самых известных далеко за пределами Испании. Из Мадрида организуются специальные экскурсии, чтобы попробовать эту экзотику. Традиционно, как доказательство нежности мяса,разрезание поросят на порции производится тарелкой. Вот этот-то момент и запечатлён в бронзе.
И вот уже много веков,каждый маленький Пятачок, переевший помоев перед сном, видит этот циничный памятник - надругательство в ночных кошмарах.
Для такого крошечного городка концентрация истории и культуры на душу местного населения, совершенно немыслимая и, вероятно, даже для беглого знакомства с ним, нужно, по меньшей мере, дня три.