30.10.2007
Портье спать уже не пошёл, а немного разговорился, спросил как впечатления от города, страны. Тут мне к слову вспомнилось, что мама Анцини рассказывала, что где-то неподалеку от Неаполя есть затопленный средневековый город, который можно посмотреть через стеклянное дно специального экскурсионного корабля. "Да! Есть! Совсем неподалеку, просто пригород Неаполя!" Сам он, правда, там не был, но все кто был в полном восторге! Тут же к разговору был подключён его второй заспанный коллега, который залез в интернет и распечатал нам часы отправления этого корабля. Это внесло коррективы в наши планы - мы продлили ещё на один день проживание и на сегодня решили ограничиться только Помпеями и Везувием. Планы на завтра были совершенно расплывчатыми, хотелось ещё очень достигнуть Бари, который от Неаполя в каких-нибудь 250 км. Там находятся мирроточивые мощи Святого Николая (Угодника, Николауса, Санта Клауса...). Как-то по телевизору была подробная просветительская передача про мирроточение. Как и большинство немецких познавательных передач она более ставившая вопросы, чем на них отвечающая, но суть была в том, что останки Святого Николая втечении многих веков, не теряя собственной массы, постоянно образуют (источают) Мирро (порошок, типа манки). Последнее время, правда, процесс идёт не столь интенсивно как раньше, теологическое объяснение связывает это с увеличением числа грехов на земле, но всё равно запасы Мирро в подвалах Храма за многие века уже давно и многократно перевалили по весу за любую реальную массу человеческого тела. Чудо посмотреть хотелось, но времени до возвращения друга-лиса в прокат Еврокара уже оставалось не так чтобы много. В любом случае сегодняшняя цель никаких сомнений не вызывала - Помпеи.
Современные Помпеи мы нашли довольно просто, навигатор их знал. Мужичок - парковщик подробно рассказал как дойти до исторических Помпей. Правда, на итальянском, но, зато, два раза. Не очень даже было понятно за что мы заплатили пятёрку: за гарантию сохранности нашего друга или за его "Театр мимики и жеста".
По дороге, за приятной беседой мы слегка подзабыли был взмах рукой влево после кругового вреащения или до, поэтому на кольце свернули неправильно, зато натолкнулись на симпатичную заманушку и местное отделение отечественной редакции , явно скучающий сотрудник которой, радостно дал нам все необходимые ориентировки на местности. По дороге к историческим Помпеям храм "Мадонны чёток" с непривычно расположенным крестом и немыслимо красивым внутренним интерьером. У входа скульптура : Леонардо Муриальдо, воспитанный в религиозной семье в 23 года он стал священником и добросовестно проповедовал почти полвека в коллониях среди несовершеннолетних преступников. Канонизирован был тем же Иоанном Павлом II в 1970 году. С поправкой на страну и идеологию - итальянский Макаренко. В Неаполе я встречал ещё одно явно его изображение .
Помпеи нанесли массивный удар ниже пояса по моим гордостям. Догое время, живя в Крыму, я охотно гордился Херсонесом. Я был непоколебимо уверен, что это один из крупнейших сохранившихся памятников прошлого, дошедших до нас через века. Где-то, теоретически, существовал Акрополь (с которого всё уже давно растащили и строители с соседних мраморных карьеров постоянно подбрасывают туристам грузовики мраморной крошки), в Риме тоже, безусловно, что-то валялось, но НАШ ХЕРСОНЕС! Вид римского Форума эту гордость несколько подкосил. И пару лет я гордился развалинами этого Форума, словно сам его построил или сохранил для потомков. В крайнем случае развалил. Подобный же удар нанесли Помпеи по этой сравнительно свежей гордости Форумом. Форум Помпей, вероятно, подобен Римскому по занимаемой площади, но это лишь один из районов города. Амфитеатр , который на полтора века старше римского Колизея и, соответственно, второй "культурный центр" города, находится в его противоположном конце, до которого пешком минут 40 ходьбы. Амфитеатр был рассчитан на 20 000 зрителей, столько всего проживало в Помпеях в лучшие годы, конечно, расчёт делался на туристов и гостей города. От чего Помпеи перестали существовать как город и законсервировались как "великолепно сохранившиеся развалины" я так до конца и не прочувствовал ни там, ни в и-нете. Извержение Везувия, конечно, было причиной, но не лава, собственно, потекла на город: там бы вообще ничего не осталось - так произошло по склонам вулкана, где, по описаниям располагались, престижные дачи и виноградники - их и искать никому в голову не приходит. Что всё-таки явилось основным "поражающим фактором"? Город был засыпан "вулканическим пеплом" толщиной до 6 метров. Извержение продолжалось трое суток, то есть песок, вероятно уже остывший, сыпал с неба, прибывая сантиметров по 10 в час, тогда мало того, что большинство населения успело бы спастись, но и погибшие были бы убегающие, за городом, а не внезапно застигнутые врасплох. Высыпание, правда, могло быть неравномерным, но тогда тела были бы, наоборот, придавлены к земле внезапно упавшей массой, температура которой была бы тоже достаточно высокой, а ни деревянные перекрытия, ни садовые растения остались не повреждены... Другое мнение - лава, стекающая в море, подняла облако пара и пепла который выпадал осадком в виде грязи, то есть города мгновенно превращались - бы в топкое болото. При этом, вероятно, число жертв было бы ещё больше (считается, что в Помпеях погибло около 2 000 человек то есть каждый десятый.) Эти непонятки особенно не стыкуются, перед гипсовыми слепками. Трактуется так, что органическиевещества растворились в "плотных лапиллях" и, заливая гипс в образовавшиеся пустоты, археологи получают тела погибших, животных, растения... Этот метод практиковался Джузеппе Фиорелли с 1860 года. Процесс растворения органики в обломках смальты (расплавленного кремния) я, честно говоря, представляю слабо, скорее усыхание, разложение, просачивание, как не вполне понимаю и за счёт чего на небольшой глубине 6 метров, за две тысячи лет из песка слежались безупречные формовочные полости, позволяющие получить гипсовые оттиски. Поверить, что тела находились там почти два тысячелетия, выдерживая груз прессующейся почвы, а в последние пару сотен лет внезапно бесследно исчезли, оставив после себя лишь пустоты, я никак не могу. Наиболее аргументированное описание, которое мне встретилось я просто цитирую вместе с картинками, натасканными по другим сайтам. Одной из жертв извержения стал Плиний Старший. Город был просто немыслимо для античности обустроен: ровная планировка улиц, чёткое деление на кварталы, пешеходная зона, въезд в которую повозок предотвращался специально установленными каменными глыбами . Города в Германии, во всяком случае, за редким исключением, несмотря даже на почти полные разрушения во второй мировой войне, всё равно хранят следы ранней хаотичной застройки свободного пространства, то есть улицы кривые, переулки узкие, много тупиков. А тут строительство начиналось ещё до Рождества Христова...
После цитированных ссылок вставлять какие-либо собственные комментарии к фотографиям почти бессмысленно, поэтому те, которые мне кажутся заслуживающими внимания, я просто скидываю в фотоальбом.
Обилие во фресках различных зданий тем скабрезного характера наводило многих комментаторов на мысль, что Помпеи были вообще одним сплошным лупанарием. То есть играли в античности роль средневековой Венеции. Это не вполне вяжется с огромным количеством явно аристократических домов, хорошо развитой культурой строительства зданий и городских коммуникаций. Для всех работ, требовавших тупой рабочей силы существовали, конечно и рабы, но тут явно была прослойка и техническая, и ремесленная, и аристократическая, и творческая (театр, труппа, завлитчастью...) и т.д. А на стенах рисовали, возможно, просто всё, что радовало глаз или, может, вызывало какие-нибудь особо сентиментальные воспоминания. Например, если через много веков проанализировать настенные рисунки в российских общественных уборных, можно тоже прийти к ошибочным выводам. Тем более, что христианства тогда у них не было и некому было объяснить, что изображение на стене гетеры Клавдии, например, о которой в городе такие лестные отзывы плохо, а Марии Магдалены, которую никто из горожан лично близко не знал, - хорошо. Само слово "лупа" означало на латыни волчицу, но использовалось применительно к женщинам лёгкого поведения, иронизируя над звуками, издаваемыми ими для привлечения клиентов. Поскольку народ в портовом городе был крайне разноязыкий, то реклама осуществлялось вне лингвистических конструкций, простой иммитацией звукового сопровождения. Бесспорным спецобъектом признан только "Дом столетия", находящийся за городской стеной, вход в который сейчас, как утверждают злые языки, столь же платный, как и в античности (в переводе на винолитры) . Ни я ни ребята, блуждая рекомендуемыми картой маршрутами, на него как-то не вышли. Мы вообще договорились встретиться в 5 у входа, исходя из того, что в 6 уже темнеет, а нам ещё на Везувий,непременно, и в полпятого встретились на форуме я с непосмотретым амфитеатром, они с термами. Решили перенести встречу на полчаса позже. Я ещё рыпнулся дойти до "Виллы мистерий" - она тоже за городской стеной, прошёл туда минут двадцать и малодушно побежал назад к амфитеатру, потому что время уже сильно поджимало. Список недоувиденного пополнился этой виллой, лупанарием и с наступлением темноты было похоже, ещё и Везувием. Очевидно было, что особых красот в темноте ни на нём, ни с него видно уже не будет, но во-первых было как-то обидно уже быть рядом и не подняться, во вторых как это можно "не найти Везувий", когда он отовсюду гордо маячит перед глазами. Мы себе (и Тане) придумали такое оправдание, что сейчас просто только найдём дорогу, а уже завтра, с утра перед Баией спокойненько ненадолго туда съездим. Это было нечестно. Сашка ориентируется, положим, в пять раз лучше меня. То есть тоже никак и найти утром дорогу, отысканную накануне ночью было бы равновероятно поискам новой. Но обидно было же... Несколько попутных советчиков с готовностью махали нам руками в различных направлениях, чем темнее становилось, тем со всё большим недоумением. Объяснить навигатору чего мы хотим было тоже невозможно. Не было в его мире Везувия. Ни города, ни памятника архитектуры, ни достопримечательности.
Полная темнота застала нас на приличной высоте (приятно думать, что в предгорьях Везувия) в узком переулке какой-то дикой горной деревеньки. Машина, едущая впереди нас, чьи фонари мы бесстыдно эксплуатировали, чтобы не включая дальний видеть дорогу и молчаливо предполагали едущей на Везувий (а куда ещё в такую поздноту может человек в горы направляться!) притормозила и водитель стал оживлённо болтать с крестьянином с цапкой на плече, идущим в попутном направлении. Можно было бы, конечно, почувствовать себя крутыми неаполитанцами и сразу начать сигналить, но мы не были уверены ни в том, что здесь так принято, может то уже и не Неаполь вовсе, ни в том, что нам срочно надо туда. Мы подождали конца разговора и приблизились к явно местному жителю.
-А скажи ка отец, не эта ли дорога на Везувий?
-Что?
-Дорога на Везувий здесь проходит?
-А?
Понятно, мужик не знает английского. Я ему по-итальянски, руками показываю: Гора, вулкан, наверх, ехать, позарез надо.
- Пойдёмте со мной, здесь недалеко, за углом, -отвечает он по-английски и дополняет руками по-итальянски.
Так близко! Нашей радости нет предела. "Здравствуй бабушка!" Мы заезжаем в маленький дворик, наш спутник начинает истошно орать, звать всех своих родственников и создаётся впечатление, что он нас как-то неверно понял и сейчас нам здорово наваляют. Мы пытаемся ему объяснить, что ничего такого, мы просто спросить, мы вообще неместные. Он прикладывает палец к губам: цыц! Наконец двор полон народу, мы успокаиваемся тем, что накачанных бритых ребят среди них нет, в основном женщины и дети. Обычный гомон, связанный с выходом большого количества итальянцев из помещения во двор, наш аксакал усмиряет одним взмахом руки. Тосканини, блин. Поднимает палец вверх: "Молчите женщины, пусть говорят чужаки!"
- Нам бы дорогу, на Везувий,-неуверенно просим мы.
Весь двор, как по команде сгибается пополам. Аксакал в восторге. Обращается к своей семье по-итальянски, но всё понятно:
-Они это всё время повторяют, я уже два раза слышал, хотите ещё, смотрите,-нам,- Кудакуда?
- На Везу...,- Разогнувшееся уже, было, семейство опять сгибается в приступе смеха.
-Позовите Гоги, он в школу ходит, он и по-англицки может.
Появляется Гоги, парень лет 10, распираемый от осознания собственной значимости.
- Спроси их может им ночевать негде?---Вам переночевать?
-Нет, нам на Везувий...,- народ просто счастлив.
- Спроси, может им денег дать?---Вы хотите денег?
-Нет, деньги нам не нужны, не то чтобы совсем, но ваши, нет, спасибо, конечно...
-Может хоть кофе попьёте ?
- Нет, спасибо, нам действительно, вероятно, пора уже в гостинницу, что-то мы припозднились, спасибо вам всего хорошего!
-И вам спасибо, здорово это вы нас! Круто! Счастливо доехать, привет Везувию!
Память жителей маленькой горной кампанской деревушки бережно хранит наиболее значимые для общины события: последнее извержение вулкана 1944 года, засуху 69-го,. землятресение 87-го и появление в начале тысячелетия чужаков, не говорящих по-человечески, разыскивающих среди ночи Везувий.
Сказать, что мы, после этого передумали и сразу поехали в гостинницу было бы правдой. Но ещё честнее было бы признаться, что после этого мы прекратили поиски дороги на Везувий и стали искать дорогу домой и каждый раз при этом, проезжая мимо въезда в тупичок, ведущий в этот гостеприимный двор, ненароком вздыхали, "а может всё-таки заехать, попить кофе?".